Сборка кухни своими руками, принципы действия

Инструменты и крепеж

Даже если комплект мебельных модулей представляется вам обычным конструктором, где нужно просто соединить все детали вместе, без серьезного инструмента не обойтись. Для работы понадобятся:

• Перфоратор, если у вас бетонные или кирпичные стены, или хорошая дрель – для деревянного дома.
• Шуруповерт – можно даже самый простой и дешевый. Только не отвертка, иначе процесс сборки тумб займет у вас слишком много времени.
• Электролобзик – с его помощью предстоит выпиливать отверстия в столешнице для мойки и варочной панели.

Если чего-то из перечисленного у вас нет, можно попросить подходящий инструмент у знакомых или взять самому в аренду.

Кроме этого, приготовьте и стандартный комплект: молоток, имбусовый ключ, уровень и уголок, рулетка, плоскогубцы. Также внимательно проверьте комплектность кухонного гарнитура и при необходимости приобретите крепеж и фурнитуру:

• Ручки;
• Петли;
• Выдвижные механизмы для ящиков;
• Шину и навесы для верхних модулей;
• Ножки под тумбы;
• Мебельные стяжки.

Подготовка помещения к установке кухни на заказ

До начала монтажа из кухни убирают старую мебель, технику, сантехническое оборудование и т.п. Помещение освобождают от всего, что может помешать работам по сборке и установке гарнитура.

Если требуется, предварительно выполняют подготовку стен. Основания для навесной мебели должны прочными, надежными. Желательно устанавливать ее на бетонные или кирпичные стены, усиленный многослойный гипсокартон и т.п. Пол и стены выравнивают, корректируют геометрию помещения (выводят прямые углы).

Если в помещении кухни уже выполнена отделка, ее защищают от загрязнения, пыли. Напольные покрытия, стены, подоконники (за исключением участков, на которых будет установлена кухонная мебель) закрывают плотной пленкой, фиксируя ее клейкой лентой.

До монтажа нужно обеспечить соблюдение технических требований.

Установка мойки, подключение смесителей, организация слива: выводы горячей и холодной воды располагают на высоте 60 см от пола, не дальше 50 см от смесителя, канализационные выводы подключают на высоте 30 см от пола.

Подключение стиральной, посудомоечной машины. Используются уже существующие или отдельные выводы канализации и водопровода. Сотрудники напоминают, что точка подключения к водопроводу находится на высоте 60 см от пола, не больше, чем в 50 см от места установки техники, точка подключения к канализации располагается на высоте 30 см от пола. Для подключения посудомоечных, стиральных машин к сети обустраивают отдельные линии с автоматами, розетки устанавливают на расстоянии до 1 м от техники на высоте 3-5 см от пола.

Подключение электрической плиты и духового шкафа. Автомат и сечение проводов подбирают по мощности оборудования. Плиту и духовой шкаф подключают к отдельным линиям. Розетки располагают не больше, чем в 50 см от оборудования, на высоте 3-5 см от пола.

Холодильники, вытяжки, СВЧ-печи и т.п. подключаются к стандартным электрическим розеткам.

Сборка шкафов

Перед сборкой отдельных модулей обязательно проверьте соответствие его размеров и положение каждой детали. Закрутив один раз шуруп не на то место и переделывая работу, вы рискуете разбить гнездо в рыхлой ДСП. В этом случае придется восстанавливать отверстие молотой стружкой, смешанной со столярным клеем.

Подобрав все доски для каждой тумбы, поочередно собираем модули. Независимо от их назначения и особенностей дальнейшей эксплуатации, принцип монтажа остается один и тот же:

1. Высверлить в днище и торцах боковых стенок углубления под деревянные шканты и через них, промазав концы клеем ПВА, соединить плиты.
2. Для придания корпусу жесткости можно сразу сбить верхние части боковин соединительной планкой (если она предусмотрена конструкцией тумбы) или крышкой в случае навесного модуля. Проверив параллельность всех сторон, окончательно закрепить детали мебельными шурупами.
3. Разметить внутренние стенки и прикрутить к ним монтажные планки петель или направляющие для выдвижных ящиков.
4. Перевернуть тумбу вверх дном и установить ножки либо прибить подпятники – смотря что из этого идет в комплекте.
5. Если работаете со шкафом верхнего ряда, на этом этапе к внутренним углам боковых стенок уже можно прикрутить регулируемые навесы.
6. Прибить заднюю стенку из ДВП, закрыть на всех поверхностях головки шурупов пластиковыми заглушками.

Готовые тумбы (еще без дверок) устанавливаются в ряд на свои места. При этом их необходимо проверять по уровню, при необходимости регулируя положение каждого модуля с помощью вывинчивающихся ножек. После этого корпуса можно соединить друг с другом мебельными стяжками – по 4 на каждую пару тумб – или оставить как есть.

Если в некоторых модулях задняя или боковая стенка мешают подводу коммуникаций, их не снимают, а просто выполняют пропилы нужного размера.

Цена на профессиональную сборку кухни

Расценки на популярные услуги:

• Сборка и монтаж гарнитура – от 2500 руб.
• Установка мойки – от 500 руб.
• Замена фасадов – от 1200 руб.
• Врезка под газовую и канализационные трубы – от 200 руб./точка
• Подключение светильников – от 150 руб./точка
• Монтаж и подключение встраиваемой бытовой техники – от 500 руб./ед.

В среднем необходимо рассчитывать на профессиональную сборка кухни по цене 10% от стоимости гарнитура без учета дополнительных работ. Более подробную информацию вы можете получить у диспетчера, позвонив по телефону или связавшись с нами любым удобным способом.

Мы даем гарантию на все виды работ
Все цены на сборку указаны без учета стоимости расходных материалов. Стоимость расходных материалов оговаривается c консультантом по телефону или с мастером непосредственно при выполнении работы.

• Минимальная стоимость сборки — 1 200 руб.
• Минимальная стоимость сборки кухни — 2 500 руб.
• Выезд за пределы МКАД — 30 руб. за 1 км.
• Свыше 50 км — цена договорная.

Стоимость дополнительных услуг оговаривается с консультантом по телефону. Большие и сложные проекты требуют выезда оценщика. Выезд оценщика бесплатный.ВНИМАНИЕ! Общаем внимание на то, что в обязанности клиента входит подготовка места для сборки мебели.

Навешивание шкафов

Шкафы верхнего ряда самому удобнее и проще монтировать на специальную шину – металлический профиль, прикрученный к стене. Перед этим следует определиться и с положением напольных тумб, и с толщиной столешницы. Уже от ее поверхности необходимо будет отмерить удобное расстояние до верхних модулей (как правило, составляющее 60 см). К намеченной полоске, по которой пройдет нижняя кромка ряда, добавить высоту шкафчиков и снова провести линию, строго по уровню. Сама же шина монтируется на 3-5 см ниже от прочерченной верхней границы.

Вес на профиль передается немаленький, поэтому крепить металлическую планку нужно очень надежно – с использованием дюбель-саморезов. Зато после этого единственное, что останется, – самостоятельно надевать навесные шкафчики на ее бородку один за другим, поплотнее сдвигая их в один ряд. Откорректировать положение модулей в пространстве можно с помощью регулировочных винтов на уже установленных навесах. Верхние шкафы, как и нижние тумбы, скрепляются мебельными стяжками – здесь уже хватит по паре на каждую «спайку».

Выдвижные ящики

Здесь снова придется собирать из отдельных элементов объемные коробки, но с учетом некоторых нюансов. Задняя и боковые стенки каждого ящика соединяются все через те же шканты, а днище просто вставляется между ними. А вот фасад правильно будет крепить через специальную эксцентриковую стяжку. В боковинах под втулки обычно уже есть круглые углубления, куда и устанавливают основную часть фурнитуры. В фасад же вкручивается шуруп и шляпкой вперед вставляется сквозь торцевой выход в паз втулки. Осталось ее провернуть, чтобы накрепко зафиксировать саморез.

К нижним углам ящика прикручивают направляющие с роликами, располагая колесико в задней части. На ответных салазках на стенках тумбы ролики наоборот размещают ближе к «выходу». На самостоятельно смонтированные ящики остается только прикрутить ручки и можно расставлять их по своим местам. Для этого нужно сверху приставить короб к направляющим модуля, заведя его ролики за колесики на стенках тумбы, и плавным движением задвинуть внутрь.

Установка столешницы

Раз уж вы смогли самостоятельно собрать кухню, установить простую плоскую плиту на ровный ряд нижних тумб не так уж сложно. Достаточно подогнать ее по размеру и зафиксировать, посадив на мебельные шканты, вклеенные в верхние торцы установленных модулей. Однако перед этим предстоит еще прорезать в ней отверстия под встраиваемую варочную поверхность и кухонную мойку. В обоих случаях работа выполняется по одной схеме:

1. Наносится разметка по шаблону или с помощью приложенной вверх дном техники.
2. По линии лобзиком выполняется разрез. Чтобы не растрепать декоративную пленку и не дожидаться, когда недопиленный кусок просто обломится, место будущего разреза лучше проклеить скотчем.
3. Обязательно обработайте кромки герметиком, особенно там, где будет установлена мойка, чтобы защитить ДСП от попадания воды и разбухания.

После этого в подготовленные отверстия устанавливаются мойка и плита, фиксируются снизу предусмотренными крепежными элементами. Сама же столешница по завершении всех этих работ по внешнему контуру закрывается декоративным плинтусом. Его тоже желательно посадить на силикон, чтобы в случае чего жидкость со стола не заливалась за тумбы.

В последнюю очередь на модули навешивают дверцы.

Для этого в них делают круглые углубления под вторую часть мебельных петель. Чашки укладываются внутрь этих отверстий и прикручиваются короткими шурупами, после чего свободно свисающее плечо каждой петли заводят под шляпку винта на уже установленной монтажной планке в корпусе тумбы.

Вот мы и разобрались, как собрать кухню без помощи профессиональных монтажников. Работа эта не столько сложная, сколько кропотливая и требующая точности. Обязательно пользуйтесь схемами и прилагаемыми инструкциями по сборке, и все у вас получится.

Сборка и навешивание навесных шкафов

Если начинать, как предлагают профи, со сборки навесных шкафов, то сначала нужно разметить помещение. Ведь, по сути, навесные шкафы привязаны к напольным территориально – их границы, чаще всего, будут полностью совпадать с тем, что стоит на полу. Эту операцию проще производить, когда нижний ряд уже полностью закреплен и его местонахождение четко обозначено. Именно поэтому, многие непрофессионалы склоняются к иной последовательности событий, сначала устанавливая напольные шкафы. Тем не менее, даже если начинать сверху, нет большой сложности в том, чтобы наметить, где будут установлены напольные шкафы, и затем установить по этим меткам навесные – ведь все шкафы имеют стандартные размеры.

Это самый, так сказать, плохой вариант – когда навесные шкафы приходится навешивать, что называется, «вручную». Это неудобно и достаточно долго. Тем не менее, сборка кухни своими руками может иметь и такой «подводный камень». Кроме того, скручивания шкафов между собой, в данном случае, не избежать, поскольку выставить все шкафы (особенно на сопряженных стенах) четко по уровню практически нереально, даже профессионалу. Проблема в том, что со временем, крепежи могут постепенно проседать, давая разницу в высоте висящих шкафов. При соединении шкафов между собой, такая вероятность практически сводится к нулю, кроме того, их изначально гораздо проще выровнять по одному уровню.

К счастью, нынешние технологии позволяют произвести данные операции с немалым комфортом. Для этой цели покупаются следующие материалы:

• специальная крепежная полоса для навесных шкафов;
• специальные навесы «Евро»;
• саморезы с дюбелями.

По окончании сборки шкафов, от пола отмеряется примерно 135-140 см. Это будет нижний край шкафов. Здесь возможно крепление стенного бордюра, который устраняет щель и улучшает внешний вид конечного результата, однако это необязательно.

Затем в задней стенке шкафов делается отверстие, в которое проденется ушко навеса. Сам навес прикручивается прямо к боковой стенке. Все ушки во всех шкафах находятся на одном уровне и не могут сдвинуться. К стене с помощью перфоратора и саморезов (проще всего использовать «быстрый монтаж») прибивается крепежная полоса, которая представляет собой перфорированную посередине стальную полосу шириной в несколько сантиметров, усиленную изгибами вверху и внизу. Верхний изгиб также является функциональным: именно на него и будут вешаться ушки навесов. Преимуществ у такого метода – масса:

• это быстро и недорого;
• справиться с навешиванием шкафов без труда сможет даже один человек – ведь вешать их и снимать – одно удовольствие;
• по крепежной полосе шкафы можно перемещать куда угодно, причем с легкостью.

Для закрепления эффекта, навесные шкафы, все так же, можно соединить между собой, особенно если двигать их впоследствии никто не собирается.

Сборка напольных шкафов

Напольные шкафы собираются так же, как и навесные.

1. Сначала начерно скручивается шкафчик, с помощью инструкции. Там указано, где и какие саморезы и винты должны использоваться. Менять их на другие допустимо, но делать этого не стоит: непрофессионал может столкнуться с их недостатком, поскольку в комплекте их количество четко рассчитано и распределено по всей конструкции. «С запасом» расходных материалов производители кладут редко, поэтому лучше четко выполнять действия, указанные в руководстве по сборке. Единственное, что можно себе позволить – это экспериментировать с количеством гвоздей для крепления задней крышки, поскольку там их количество и место вбивания никак не регламентированы.
2. В отличие, кстати, от внутренних ящиков, которые должны входить в собранный шкаф в четко прописанных местах, во избежание различных проблем. Для этого, на стенках шкафа, еще на заводе, делают отверстия, в которые вкручиваются направляющие салазки, по которым впоследствии и будут «ездить» ящики.
3. Таким же образом, обычно оформляются и остальные крепежные места: производитель делает отверстия там, где надо, сборщику будет намного проще работать, когда в большинстве моментов ему удается действовать интуитивно. Например, при соединении боковых стенок с верхней/нижней плоскостью также сделаны отверстия и под рифленые дюбели, и под конфирматы, которые закручиваются идущим в комплекте с мебелью ключом. Так же обстоит дело и с ножками, если они есть: прикручивать их наугад не придется.

Соединение кухни в одно целое

Когда напольные ящики уже собраны, остается проделать в задних стенках отверстия под все коммуникации и соединить их воедино. Когда четко знаешь, как собрать кухню самому, эта операция, конечно, упрощается, но по-прежнему остается самым сложным этапом в сборке кухни. Задача еще больше усложнится, если в гарнитуре имеется угловой шкаф. Тогда к установке мойки и проведению коммуникаций прибавится необходимость стыковки частей столешницы.

1. Как ни странно, первоочередным действием будет установка собранных модулей по месту. Даже если впоследствии предстоят работы с установкой мойки, распилом столешницы и прочими «увлекательными» вещами, установленные и собранные вместе модули этому не помешают, ведь столешницы снимаются, обрабатываются и легко ставятся на место.
2. Дальше предстоит изготовление отверстия под мойку и распил столешницы, если имеется угловой шкаф – это без труда делается с помощью электролобзика. Части столешницы соединяются между собой с помощью специальной угловой накладки. К боковым стенкам ее иногда крепят с помощью металлических уголков, но чаще она просто крепится к полосам ДСП посредством саморезов. В любом случае, все плоскости после распила и торцевые грани, в обязательном порядке, обрабатываются силиконовым герметиком.
3. Определяются места входа коммуникаций, для них в задних стенках делаются отверстия с помощью лобзика.
4. Последним этапом будет установка защитно-декоративного плинтуса с тыльной стороны столешницы. Он прикручивается или приклеивается прямо к ней, обязательно промазывается силиконом.

Если у шкафов нет ножек, они обычно ставятся на специальный бортик, который является подобием ножек, заодно выполняя декоративную функцию. Если ножки присутствуют, в большинстве случаев производитель дает в комплекте декоративную полосу, которая их закрывает, тем самым создавая привлекательный внешний вид.

Поделиться с друзьями: