Как реставрировать старый шкаф своими руками

Как сделать шкаф-купе своими руками самостоятельно от проекта до сборки

Если сделать шкаф-купе своими руками, то его можно по праву считать наиболее функциональным предметом мебели. Размещается он легко даже на ограниченной площади и при этом сложить в него можно практически все вещи. Такой шкаф – настоящая находка для малогабаритных квартир, небольших прихожих. Но и в просторных домах для него найдется место, где он может стать настоящим украшением комнаты. Одним словом, шкаф-купе – универсальная мебель, без которой в наше время уже трудно обойтись.

Глядя на готовые шкафы-купе, кажется, что сделать их достаточно трудно. На самом же деле в этом нет ничего сложного, нужно только правильно рассчитать все его параметры.

Подготовка к покраске

Прежде, чем покрасить лакированную мебель, придётся потрудиться. Дерево, покрытое лаком, смотрится, несомненно выигрышно. Но для современного скандинавского стиля такой предмет обстановки не подойдёт. Как перекрасить шкаф, каждый решает самостоятельно. Некоторые ограничиваются фасадом, оставляя внутренности в первозданном виде. Если хочется преобразить шкаф полностью, дверцы снимают обязательно. Вынимают встроенные светильники, обматывают их скотчем. Осторожно снимают дверки с зеркалом. Чтобы ЛКМ ложилась безупречна, нужно тщательно подготовить поверхность. Старый слой снимают полностью, до гладкости. Применяют механическую обработку. Для снятия старого покрытия жидкости не применяют, чтобы древесина не набухала. Шкурить надо лёгкими круговыми движениями, не повреждая слой шпона или ламината. Снимают весь слой лака, смолы, краски. Для размягчения толстых, слишком старых покрытий допускается использовать аэрозольное средство «Уничтожитель лакокрасочных покрытий». Дефекты на мебели шпаклюют специальными составами, замазывают трещины, следы от креплений. Если метизы вкрутить в старое отверстие, дверцы быстро расшатаются. После обработки шкуркой поверхность тщательно обезжиривают. Удаляют все вещества, ухудшающие сцепление с ЛКМ. Шкаф на кухне предварительно очищают от застаревшего жира, используют нож, железную мочалку.

Перед покраской необходимо убрать старый слой краски

Глубокие повреждения необходимо зашпаклевать Обратите внимание на: Чем покрасить межкомнатные двери из МДФ

Нанесение грунтовки

Покраска шкафа своими руками нередко проводится без грунтования. Грунт применяют в двух случаях:

• для создания идеально ровной поверхности;
• когда хотят снизить расход лакокрасочного материала.

Толстый слой не нужен, грунт наносят тонким слоем. Покрывают мебель, не допуская подтёков, без пропусков. Рекомендуют грунтовать ДСП, чтобы усилить обрабатываемую поверхность.

Грунтовка для дерева

Делаем шкаф-купе своими руками

В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов. Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.

И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне». В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом. Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.

Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени. Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.

Как обновить старый шкаф своими руками: гениальные идеи мастеру

Всем привет! Шкаф смело можно отнести к предметам интерьера, которые меняются крайне редко, и могут служить десятки лет, переживая несколько ремонтов. Потому вполне закономерным становится вопрос о том, как обновить старый шкаф, сделать современный и симпатичный вариант мебели на базе старой конструкции.

Сразу скажу, что если это старый деревянный и лакированный шкаф, либо изделие, выполненное из ДСП низкого качества, которые практически полностью разрушились и требуют серьезной реставрации, простыми декоративными решениями проблему не решить.

Если это прочная конструкция, отлично сохранившийся советский полированный, какой-нибудь книжный, встроенный шкаф, кухонный гарнитур, мебель в прихожей или даже более современный шкаф-купе, требующий обновления своего внешнего вида, здесь наши дальнейшие советы прекрасно подойдут. Самостоятельная переделка не представляет собой ничего сложного.

Проектирование шкафа-купе

Первый шаг в изготовлении шкафа-купе – его проектирование. Для этого можно схематически начертить шкаф с нанесением всех размеров, обозначением внутренних отделений, шкафчиков и ящиков. Такой подход «по старинке» довольно длительный и неудобный, особенно при наличии высоких технологий. Сейчас практически все фирмы для проектирования мебели пользуются специальными компьютерными программами, позволяющими не только оценить будущий результат, но и полностью рассчитать спецификацию изделия.

Одной из таких программ является «Базис-Мебельщик». Это довольно мощный инструмент для проектирования, вмещающий в себя целый ряд вспомогательных программ. Базис рассчитан на создание как простых, так и довольно сложных элементов мебели. Если интересно, можно зайти на сайт производителей и ознакомиться с ним более подробно. Для проектирования шкафа не обязательно проходить полный «курс молодого бойца». Достаточно простой и доступный интерфейс позволяет без усилий использовать программу даже новичкам. Для установки Базиса нужен эмулятор, поскольку она использует аппаратную защиту, но для «уверенных пользователей ПК» это давно перестало быть проблемой.

Если Вы ни разу не пользовались Базисом, то можно просмотреть демонстрационные ролики по проектированию. В нашем случае это ролик «Базис-Шкаф 7.0 Видеоролик Конструирование шкафа». Его просмотр наглядно ознакомит со всеми этапами проектирования, а также возможностями программы. Времени он займет немного (около 30 минут), зато даже новичок без проблем сможет разобраться, что к чему.

Проектирование шкафа-купе в программе «Базис-Мебельщик» занимает около 1 часа, учитывая расчет спецификации необходимых материалов. Вручную это бы заняло намного больше времени и не исключило бы возможные ошибки при расчете.

Процесс создания виртуального шкафа включает в себя следующие этапы:

• выбор габаритов шкафа-купе;
• размеры дна, цоколя и крышки шкафа;
• выбор материала и размеров задней стенки и ее ребер жесткости. Задняя стенка делается из ДВП, а ребра жесткости – из ЛДСП;
• разбивка внутреннего пространства шкафа на горизонтальные и вертикальные секции;
• заполнение полученных секций ящиками (при необходимости);
• ввод основных параметров дверей;
• добавление антресоли и открытых боковых секций (при необходимости);
• обозначение торцов, которые нужно кромковать;
• выбор и расстановка фурнитуры;
• распечатка чертежей отдельных составляющих шкафа и спецификации.

При желании можно также распечатать объемное изображение готового шкафа, по которому потом легко будет его собрать.

Обновление шкафов из ДСП

Мебель, изготовленная из древесно-стружечных плит, со временем теряет свою привлекательность, как бы осторожно ее не эксплуатировали. Вернуть изделиям красивый внешний вид и внести свежие краски в интерьер можно при помощи окрашивания старых шкафов из ДСП.

Нужно учесть, что ДСП плохо впитывает краску, поскольку мебель покрыта влагоотталкивающим ламинированным слоем.

Кроме того, если состояние крепежных элементов шкафа неудовлетворительное, рекомендуется заменить фурнитуру и дополнительно ее усилить. Как покрасить старый шкаф из ДСП:

1. С мебели снимают все съемные элементы, чтобы для покраски остался пустой каркас.
2. При помощи крупнозернистой наждачной бумаги удаляют слой старой краски (если она есть) и лака.
3. Затирать поверхности нужно аккуратно, чтобы не повредить основание. Шкаф обметают сухой ветошью от пыли.
4. Углы, края, стыки и выступающие элементы обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.
5. Акриловая краска на водной основе – лучший вариант, чем покрасить ДСП. Цветовое решение выбирают по своему вкусу.
6. Перед покраской шкаф из ДСП нужно прогрунтовать, чтобы краска меньше впитывалась в материал.
7. Грунт наносят тонким равномерным слоем и дают составу просохнуть – обычно акриловые грунтовки высыхают не более 12 часов.
8. Наносят несколько слоев краски валиком или кистью (практичнее кистью), каждый раз просушивая покрытие перед окрашиванием.
9. Когда мебель покрашена для надежной фиксации покрытия после полного высыхания шкаф из ДСП обрабатывают лаком, собирают изделие, используя новую фурнитуру.

Для покраски мебели выбирают только качественные инструменты, которые не оставляют ворс на окрашенной поверхности. Чем больше слоев краски будет нанесено, тем насыщеннее получится цвет декоративного покрытия. Перекрашивать кистью нужно в одном направлении – сверху вниз, валиком наносят краску крестообразными движениями.

На видео: подробная инструкция по обновлению старого шкафа из ДСП.

Изготовление деталей шкафа в мастерской

Следующий шаг – изготовление деталей шкафа в мастерской. Чтобы в мастерской не пришлось объяснять «на пальцах», что же Вам нужно, достаточно заранее распечатать спецификацию всех элементов и их чертежи и отдать мастерам. Кроме того, Базис может сделать еще и карту раскроя, за которую в мастерской требуют отдельную плату.

Для этого нужно просто воспользоваться модулем Базис-Раскрой, задав размеры исходных листов ДСП. Эта карта представляет собой выкройку, по которой из листа определенного размера будут вырезаться конструктивные элементы с учетом отступов, толщины режущих материалов и других тонкостей. Правда, некоторые нюансы все равно нужно согласовывать с мебельщиками, так что карту раскроя лучше доверить им – они лучше разбираются в этих вопросах, а при раскрое будут учитывать имеющийся у них инструмент.

В качестве примера рассмотрим изготовление шкафа-купе высотой 2,5 м, шириной 1,2 м, глубиной 0,4 м. По расчетам выходит, что для его изготовления понадобятся два листа ДСП площадью по 4,08 м2 и лист ДВП площадью 4,67 м2.

На что следует обратить внимание при изготовлении шкафа-купе?

При выборе цвета не стоит ориентироваться на названия вроде «Орех миланский» и т.д. У каждого производителя свое понимание того, как выглядит этот самый орех, а единых стандартов не существует. Так что лучше всего пойти и самостоятельно выбрать цвет материала, ориентируясь по его виду, а не по названию.

После того, как в мебельном цеху будут вырезаны все элементы шкафа, Вам могут предложить забрать с собой обрезки листов, из которых они вырезались, ведь лист Вы покупали целый, значит и обрезки Ваши. Если они Вам не нужны, мебельщики оставят их у себя, сделав Вам небольшую скидку. Такое решение многим кажется более привлекательным. Вроде и от мусора избавились, еще и деньги сэкономили. Но это не совсем так. В процессе сборки могут повредиться какие-то элементы, и Вы сможете из обрезков сделать им замену. Если же отдельную деталь заказывать в мастерской не из своего материала, можно переплатить до 25% стоимости.

Еще один нюанс. Оплачивать нужно не изготовление каждой отдельной детали, а распил листа. На первый взгляд кажется, что это одно и то же, на самом же деле это не совсем так. Поэтому при расчете количества исходного материала нужно четко определить количество листов и уже их отдавать на распил. Программы типа Базиса помогут определиться с вопросом расхода материалов быстро и безошибочно. Подсчеты вручную же часто дают неточные результаты, особенно, если деталей много.

Отдельная статья расходов – изготовление фигурных элементов, например, боковых полок с округленным углом или плинтусов. Стоимость таких распилов выше, чем распилов простой прямоугольной формы, что нужно учитывать и согласовывать заранее, чтобы потом не было недоразумений при оплате.

Подведем итоги. Расходы на изготовление деталей в мастерской состоят из:

• составления карты раскроя (все же лучше это доверить мастерам);
• распила листов ЛДСП и ЛДВП;
• изготовления плинтуса;
• изготовления закругленных элементов.

Декупаж шкафа

Реставрация старого шкафа принесет вам истинное удовольствие, если вы выберете технику декупаж. В настоящее время ее популярность возрастает день ото дня. Принцип заключается в следующем: при помощи выбранной картинки дизайн вашей мебели меняется полностью.

Какие нужны инструменты и материалы:

• грунтовка по дереву;
• краска (акриловая);
• лак акриловый (бесцветный);
• ПВА;
• наждачная бумага;
• малярная кисть;
• валик (если площадь шкафа большая);
• картинка (можно взять салфетку с узором, вырезать понравившуюся картинку из журнала или заказать фотопечать).

План работ таков:

1. Очищаем поверхность наждачной бумагой.
2. Наносим грунтовочную смесь и оставляем ее до полного впитывания на сутки.
3. Окрашиваем шкаф в выбранный цвет (при подборе цвета ориентируйтесь на оттенок выбранной картинки).
4. Ожидаем, когда краска полностью высохнет (один-два дня).

После подготовительного этапа приступаем к самому ответственному моменту. Вырезаем выбранное изображение (не забудьте подобрать его по цвету, размеру или по теме вашего интерьера).

Вырезанную картинку прикладываем к поверхности и смотрим, что получится. Если вам не очень нравится, тогда попробуйте другую картинку. Отметьте ее карандашом. Затем, чтобы не получить эффект наклеенной бумаги, а эффект росписи, нужно наждачной бумагой аккуратно с тыльной стороны картинки по краям истончить ее на пять-семь миллиметров. Таким образом, у нас получится очень тонкий, буквально папирусный край.

Как правильно приклеить изображение:

1. Опустите картинку в емкость с водой. Пусть бумага хорошо пропитается.
2. Выложите ее на полотенце и сверху прикройте свободным краем.
3. При помощи кисточки нанесите клей на то место, где будет находиться ваша картинка.
4. Приложите влажную бумагу на поверхность и аккуратно расправьте ее от центра к краю. Следите, чтобы прилегание было идеальным, без «морщинок».

Вот так должны быть приклеены изображения.

В результате у вас получится нежный аккуратный шкафчик:

Нанесение кромки на детали шкафа

После того, как все детали будут вырезаны, можно приступать к кромлению. Обычно это тоже делается в мебельном цехе, где изготавливаются детали, так как для этого нужно специальное оборудование. Для кромления используются кромки, выполненные из ПВХ разной толщины в зависимости от положения ребер. Скрытые ребра (нижние или задние) кромятся более тонкими кромками, толщина которых 0,4 мм. Для видимых ребер используются более толстые кромки, выполненные из ПВХ 2 мм. Ребра соседних деталей, которые соединяются между собой встык, кромить не нужно.

Чтобы было понятнее, приведем несколько примеров:

• ребра внутренней полки кромятся только с передней стороны с использованием кромки 2 мм. Остальные ребра прилегают встык к внутренним стенкам шкафа;
• ребра крышки шкафа являются наружными со всех сторон и поэтому должны кромится с четырех сторон, при этом задняя невидимая сторона имеет кромку толщиной 0,4 мм, а остальные – толщиной 2 мм;
• ребра фасада ящика со всех четырех сторон имеют кромку толщиной 2 мм.

Эти тонкости на первый взгляд кажутся запутанными, но, используя Базис, можно не волноваться и особо не задумываться, потому что программа выбирает и расставляет кромки нужной толщины и в нужных местах самостоятельно.

Как и изготовление, кромление деталей сложной геометрической формы оплачивается отдельно по более высокой цене.

Таким образом, стоимость кромления, включая материалы, состоит из следующих пунктов:

• кромление кромками из ПВХ толщиной 0,4 мм;
• кромление кромками из ПВХ толщиной 2 мм;
• кромление закругленных деталей.

По времени на изготовление деталей шкафа и их кромление в среднем уходит до 5 рабочих дней, но за дополнительную плату «за срочность» все эти операции могут выполниться и за один день. Некоторые мастерские в стоимость работы включают также и доставку изделий на дом.

Как покрасить старый шкаф?

После того как все повреждения устранены, можно подготовить шкаф под покраску. Хотите преобразить вашу мебель до такой степени, чтобы даже родные не узнали? Сначала нужно зачистить наждачной бумагой места со шпаклевкой и нанести слой грунтовочной смеси. Эту важную часть работы нельзя пропускать, потому что краска на не подготовленную поверхность может лечь неровно.

Как окрашивать шкаф:

1. Сначала возьмите баллончик с основным цветом. Мы выбрали цвет «металлик». Ограничьте строительным скотчем ту часть, которая не будет окрашиваться в основной цвет.
2. Нанесите на поверхность сначала основной цвет и подождите, пока он высохнет.
3. Следующий этап – нанесение второго цвета.

Сразу после окрашивания вы увидите, насколько преобразится ваша мебель.

Затем приступим к сборке: возьмите зеркальное стекло и вставьте его в дверцы шкафа, прикрутите фурнитуру.

Фурнитура для шкафа-купе

Фурнитура для шкафа выбирается в зависимости от количества ящиков и отделений. В нашем примере шкаф имеет 3 выдвижных ящика и основное отделение. Для ящиков нужны направляющие и ручки. Основное отделение имеет один нюанс. Поскольку по причине ограниченного пространства глубина шкафа небольшая (всего 38 см), вешалка под плечики будет нестандартная – торцевая. Такая вешалка даст возможность развесить одежду параллельно задней стенке и сэкономить площадь. Длина торцевой вешалки 30 см.

В качестве крепления будут использоваться евровинты (конфирматы) с заглушками. Их лучше закупить побольше на всякий случай.

Итак, из фурнитуры Вам понадобятся:

• торцевая вешалка;
• направляющие для ящиков;
• ручки для ящиков;
• евровинты;
• заглушки для евровинтов.

Мастер-класс № 3. Покраска полированного шкафа

Кому-то не верится, что из старого полированного шкафа можно сделать такую конфетку в винтажном стиле, причем без потери функционала. А дальше рассказано, как это сделать.

Материалы и инструменты.

• Старый полированный шкаф;
• винтажная краска (обычная акриловая матовая);
• уайт-спирит или ацетон;
• кисти;
• наждачная бумага или шлиф-машинка;
• золотые ручки для ящиков.

Процесс окраски

Шаг 1.

Несмотря на то, что мы создаем винтажный эффект, реальная потрепанность комода ни к чему. Поэтому мы тщательно подготавливаем его к покраске.

1. Для этого снимаем всю старую фурнитуру и шлифовальной машинкой обрабатываем всю поверхность комода. Сначала используем крупную наждачную бумагу, после – мелкозернёную.
2. Шпатлевать и грунтовать не обязательно, кроме серьезных сколов на поверхности. Обезжириваем поверхность уайт-спиритом или ацетоном, даем ей просохнуть.

СОВЕТ: Так как краска будет наноситься в несколько слоев, то очень важно, чтобы она хорошо впитывалась в дерево.

Шаг 2.

1. Покрываем первым слоем краски. Очень тонко, можно не слишком стараться и оставлять не прокрашенные места.
2. Затираем первый слой мелкозернистой наждачной бумагой. Очищаем от пыли, но не используем в процессе влажные тряпки, губки и т.д. Стираем только сухой хлопковой безворсовой тряпкой.
3. Далее наносим второй слой краски, также втирая ее. Оставляем просыхать и снова немного затираем.
4. Так повторяем до тех пор, пока цвет не станет ровным, но немного шероховатым. Для этого мы использовали матовую краску с винтажным эффектом. Через несколько дней она полностью впитается и просохнет и начнет желтеть (обращайте внимание на инструкцию на банке, чтобы не пришлось потом перекрашивать все заново). Чтобы этого избежать, можете попробовать этот метод окрашивания на небольшом и незаметном участке. Приступайте к полной окраске, когда вас удовлетворит результат.

Если вы купили новые ручки, проверьте, подходят ли они вам по цвету и прикрутите на свои места. К белому состаренному комоду подходят золотистые латунные резные ручки с узорами.

Проверьте комод на соответствие вашим требованиям – он все такой же удобный, красивый, и вот парадокс – современный. Винтаж сейчас в моде!

Сборка шкафа-купе своими руками

Когда все подготовлено и закуплено, можно начинать сборку шкафа. Здесь снова хочется сказать несколько лестных слов в адрес Базиса. Эта программа не только проектирует конструкцию шкафа, раскладывает ее на составляющие и рассчитывает расход материалов, но и отмечает на чертежах места креплений винтов вместе с их размерами и расстояниями между ними. Так что при сборке не придется думать, в каком месте лучше соединить те или иные элементы. В идеале же все отверстия должны делаться на деревообрабатывающем ЧПУ станке под руководством модуля «Базис-ЧПУ», но это довольно дорогое удовольствие, да и станок с программным управлением найти иногда непросто. Отверстия же вполне реально сделать вручную.

Для этого Вам понадобятся карандаш, угольник, шило, дрель со специальным сверлом под евровинты, шуруповерт с битой-шестигранником и, конечно, распечатанные чертежи шкафа с нанесенными отверстиями под крепежи.

Сначала дно и стенки шкафа устанавливаются в том месте, где планируется поставить шкаф, чтобы еще раз проверить, правильно ли подобраны габаритные размеры.

На поверхность дна наносится разметка мест креплений, под крепежи сверлятся отверстия, после чего крепится цоколь из двух планок и центральная перегородка. Боковые стенки крепятся ко дну конфирматами.

Кромки боковых стенок и цоколя должны быть защищены специальным водонепроницаемым профилем, который предотвращает попадание воды на поверхность ПВХ, а также пыли под шкаф. Сами кромки, которые опираются на пол, должны быть выполнены из ПВХ толщиной 2 мм.

Далее крепятся верхние полки и устанавливается ребро жесткости из ЛДСП. Ребро жесткости крепится к задней стенке шкафа для фиксации всей конструкции в правильном положении. Сама стенка выполняется из ЛДВП.

При монтаже крышки шкафа могут возникнуть сложности ее крепления. Дело в том, что высоту шкафа обычно принимают максимально возможной, а затянуть крепежи при этом довольно трудно. В таких случаях нужно сначала использовать плоскогубцы, а потом торцевую «трещотку». Лучше, чтобы между крышкой шкафа и потолком зазор был не менее 7 см.

Монтаж боковых полок

Для крепления открытых боковых полок с округленными углами используются конфирматы – по 4 на каждую полку. Полки крепятся к поверхностям боковой и задней стенки по 2 крепежа на каждую. Верхняя и нижняя полки немного больше по размерам, чем остальные, что нужно учитывать при установке.

Последовательность установки следующая: сначала крепится верхняя полка, затем все остальные сверху вниз.

Самая нижняя полка располагается на одном уровне с дном шкафа, поэтому для ее крепления конфирматы не годятся – их просто нельзя будет ввинтить. В этом случае вместо них используются шканты.

Сборка двери шкафа-купе

Двери шкафа-купе представляют собой отдельный механизм, к выбору и сборке которого нужно подойти со всей ответственностью. Именно двери шкафа определяют его внешний вид, а их исправность и легкость в использовании делают его эксплуатацию максимально комфортной. Для начала нужно определиться с профилем. От его качества зависит, долго ли прослужат двери и будут ли они заедать, так что в этом случае экономить не нужно. Профиль продается в разобранном виде, и чтобы его сложить, нужно четко следовать инструкции фирмы-производителя, которую можно найти на сайте фирмы или получить при покупке. В инструкции приведены все необходимые схемы сборки, а также расчетные формулы для определения длины направляющих и параметров полотна дверей.

Дверной профиль состоит из таких элементов:

• нижняя и верхняя направляющие, которые крепятся соответственно ко дну и к крышке шкафа. Они являются своеобразными рельсами, по которым будут двигаться двери при открывании и закрывании;
• нижняя рамка дверного полотна является основой, к которой крепятся нижние ролики;
• боковые рамки бывают двух типов: С-профиль и Н-профиль. Эти рамки используются в качестве ручек для перемещения дверного полотна, а также являются основой для крепления верхних роликов;
• верхняя рамка делает конструкцию профиля более жесткой;
• средняя рамка используется, если полотно двери состоит из нескольких частей для их соединения между собой;
• верхние и нижние ролики обеспечивают легкое передвижение дверного полотна вдоль направляющих. Нижние ролики выполняются из пластика, верхние – прорезиненные. Обычно на одни двери устанавливается по два ролика сверху и снизу;
• стопор – это небольшая вставка из металла, фиксирующая полотно в закрытом положении. Стопор монтируется на нижней направляющей;
• шлегель – это полоска ворса, которая крепится к торцу полотна. Шлегель смягчает удар полотна при резком закрывании двери, защищая его от повреждений, а также делает конструкцию герметичной;
• уплотнитель используется для крепления зеркала к полотну. Уплотнитель сделанный из силикона.

Чтобы выбрать профиль наверняка, лучше сначала собрать полностью весь шкаф, а потом измерить параметры получившегося проема.

Профили обычно выбираются с некоторым запасом по размерам, чтобы при необходимости лишнее можно было отрезать. Стандартные размеры только у боковых рамок – 2,7 м, остальные элементы заказываются, исходя из полученных размеров.

В качестве заполнения профиля можно использовать различные материалы, но чаще всего выбор останавливается на стекле или зеркале. Использование зеркального полотна сможет дополнительно визуально увеличить пространство комнаты, кроме того, его можно украсить различными узорами, декоративными элементами и т. д.

Установка зеркала

Зеркало выбирается на пленочной основе толщиной 4 мм. Обычно при заказе зеркала сразу указывается необходимый размер (лучше с небольшим запасом). Нужно учитывать, что зеркала довольно хрупкие и тяжелые, поэтому при их транспортировке нужно быть аккуратными, переносить их вдвоем и по одной штуке.

Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнитель, который надевается на его кромку. Уплотнитель должен наносится равномерно по всей длине кромок без складок.

Далее зеркало вставляется в рамку профиля. Чтобы оно заняло нужное положение, можно использовать резиновый молоток, постукивая им по профилю пока зеркало полностью не войдет в профиль и уплотнитель не скроется внутри конструкции. Важно при этом сохранять перпендикулярное положение рамки относительно зеркала, в противном случае зеркало может установиться криво. Последовательность установки зеркала следующая: зеркало укладывается на горизонтальную поверхность, на него надеваются верхняя и нижняя рамки профиля, лишний уплотнитель срезается ножом. Потом крепятся боковые рамки, перевернув зеркало вертикально и оперев его на ребро.

Монтаж раздвижной двери шкафа

Далее рамки профиля, после того, как они одеты на дверное полотно, скрепляются между собой саморезами, которые должны входить в комплект профиля. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия в два захода: сначала под резьбу, потом более широким сверлом только в передней планке, чтобы спрятать головку.

Крепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликов. Винты крепления роликов делаются регулировочными для того, чтобы при необходимости можно было изменить высоту роликов.

Отверстия под крепежи на торцах боковых рамок не обязательно делать аккуратными и ровными – они все равно будут скрыты под шлегелем – полоской ворса, которая клеится с двух сторон. При использовании С-профиля у него даже есть специально вырезанные места для шлегеля, так что клеить его несложно.

Направляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия. Первой устанавливается верхняя направляющая на одном уровне с боковыми рамками профиля. Ориентируясь по ней, с помощью строительного уровня выставляется нижняя направляющая. Направляющие должны быть строго одна под другой, чтобы избежать наклона или перекоса дверного полотна. По краям нижней направляющей вставляются специальные стопоры для фиксации двери в закрытом положении.

Для установки дверного полотна в верхнюю направляющую вставляются ролики, нижние ролики поджимаются и полотно входит в профиль, опираясь на нижнюю направляющую. Обязательно нужно проверить вертикальность полотна, плотность прилегания торцами к боковинам в закрытом положении.

Если дверь смонтирована под небольшим углом, ее положение можно отрегулировать, используя регулировочные винты нижних роликов. Нижние ролики также регулируют высоту дверей, приподнимая или опуская их. Если в процессе использования верхние ролики выскакивают из направляющей, двери нужно поднять. После установки полотна нужно отрегулировать стопоры на нижней направляющей.

Изготовление внутренних выдвижных ящиков

Каркас шкафа готов, и теперь самое время заняться изготовлением внутренних выдвижных ящиков. Ящики, как и сам шкаф, делаются из заготовок, вырезанных из ЛДСП. Чтобы на их поверхности не было видно крепежей, будет использоваться фальш-фасад, изнутри соединенный с реальным фасадом. Для изготовления ящика Вам понадобится фасад, фальш-фасад, дно, боковины, задняя стена, а также направляющие и ручка. Дно фасада будет вкладным, ограниченным со всех сторон стенками и фальш-фасадом.

При сборке ящика очень важно контролировать положение отдельных его частей. Углы между соседними стенками и стенками и дном должны быть прямыми. Чтобы этого добиться, можно использовать заранее подготовленный шаблон, который контролирует величину углов. В принципе, можно обойтись и без него, но тогда углы нужно постоянно измерять.

Направляющие, состоящие из двух частей, крепятся одной частью на ящик, а другой – на боковую часть шкафа. При этом нужно следить, чтобы они были расположены горизонтально и параллельно друг другу. Ящики должны быть заглублены в шкаф так, чтобы их ручки не касались дверного полотна изнутри. Ширина ящиков выбирается меньшей, чем ширина двери, чтобы была возможность их выдвигать.

Вот и все, мы изготовили шкаф-купе своими руками.

Источник:

Серия сообщений «РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ»:
Часть 1 — Меняем обивку сами Часть 2 — Мастер-класс по созданию стола в стиле шебби шик … Часть 18 — Покрывало на диван своими руками Часть 19 — Пестрый чехол для табурета Часть 20 — шкаф-купе своими руками Часть 21 — Красивая подставка-мандалла. Необычный способ вязания к центру Часть 22 — Как сшить чехол для табурета

LiveInternetLiveInternet

» Antique wardrobe: details by ~M-i-n-e-r-v-a on deviantART

Итаг, появился этот шкафчег у меня где-то, где-то в в мае месяце. О его истории я рассказать могу не много: купила я его по объявлению, позиционировался как довоенный, но как я думаю тут не вторая мировая, как ошибочно полагали хозяева, а скорее первая. Шкаф этот достался им, как я поняла, вместе со старой дачей, и там он благополучно и существовал несколько десятков лет. Сами понимаете — дача, сырость, и очень холодная и снежная зима этого года. В общем, снег проломил крышу, как раз там где стояла пенальная узкая часть шкафчега, и по внешней боковой его стенке текла вода, когда все это безобразие таяло. Я просушивала его уже у себя дома, и когда он просох окончательно, на этой стенке выявились трещины и отслоение шпона. Ну и еще на передних дверцах кое-где тоже. То есть после просушки, когда шпон сократился, все оказалось не настолько радужно прекрасно. В двух словах — в узкой части был тресканый и отслоеный шпон, а в широкой, где со шпном было гораздо лучше — мега-накладные петли вставленые на совесть. Что бы не отсылать к старой записи с фотками «до», я выложу их еще разок. Первое, с чего я начала обработку вожделенного предмета — это была его
очистка
. На нём были не только наслоения грязи/пыли/жира, но и на той стенке, по которой текла вода в трещинах вылезла какая-то поебота похожая не то на плесень, не то на грибок. Это наверняка неправильно, и за такое наверное вовсе наверное можно сразу убивать — но я отчищала это парогнератором. Если бы дерево было в идеальном состоянии — скажу честно, я бы вряд ли решилась на такое варварство. Но тут терять было нечего, шпон все равно надо было подклеивать и шпатлевать. Парогенератор же, мощной струей горячего пара выдувает и дезинфицуерет поверхность даже из мельчаших щелей, и не пропитывает водой насквозь, как если например, протирать губкой/тряпкой, плюс дополнительно не требуется никакой моющей химии. Очищала я с помощью маленькой насадки-жесткой щетки, которой обычно чищу швы кафеля, так что заодно снимался и тонкий слой морилки-полировочного масла до чистого дерева, за слоем грязей сложно сказать, что это именно было После очистки для верности я сушила шкаф еще неделю. А потом укрепляла ножки, где они были разболтаны, задники подбивала, где отошли, выбивала крепления для полок и вешалок ну и прочие подготовительные работы изнутри и снаружи.

Следующим этапом была подклейка

отошедшего
шпона
. Если кто хочет повторить — делюсь рецептом. Для этого нам потребуется клей ПВА(не обычный, жиденький, а такой погуще и покрепче, строительный); 20 кубовый шприц и утюг. Сначала мы набираем клей в шприц, затем насаживаем иглу и делаем инъекции клея в полости где шпон поднялся от поверхности, запихивая иглу подальше, насколько есть возможность. Давить на поршень надо осторожно и не торопясь, клей густой, иголку легко может сорвать и тогда придется убирать клей со всей поверхности. Выдавливая клей надо параллельно похлюпывать по самой волне шпона — что бы равномерно распределить клей, когда он станет выпирать из трещины — значит достаточно. Теперь нужно влажной тряпкой убрать излишки и оставить минут на 15-20 что бы он пропитался и чутка начал схватываться. Дальше, разогреваем утюг. И тут начинается самый поеботный этап процесса приклейки. Во-первых, в зависимости от площади приклеиваемого участка — просушивать его утюгом придется минимум 20, а то и 40-50 минут. По поводу температуры точно сказать сложно: тут многое зависит от клея, толщины шпона, толщины тряпочги (если проглаживать через неё) и я бы еще добавила что и от цвета шпона. Я так думаю, что светлый может легко потемнеть, подгореть и для него я бы взяла температуру поменьше. И да — тряпочка. Не стОит водить утюгом прямо по древесине, иначе она заслоснится. В моем случае это было не смертельно, ибо она еще должна была подвергнуться шкурке и тонировке, а вот если сохранять естественный цвет — то зачем себе устраивать лишний гемор? В общем исходя из вышеперчисленого — моя рекомендация такая, если нужно подклеить больше одного участка шпона, не стОит промазывать клеем их все сразу, а делать их по очереди. Утюгом не просто водить по поверхности, но надавливая на него всей массой. Отгладить и просушить деревяшку, которая впитав клей разбухнет — это не простынь погладить, тут требуются физические усилия. Под рукой иметь влажную тряпочку — убирать выступающие излишки клея с дерева и утюга, и не в коем случае не тупо поставить утюг на одно место и навалиться на него, его надо двигать непрерывно, разглаживая шпон.
После подклейки шпона — следующий промежуточный этап — шкурка
. В этот раз я не пользовалась машинкой вообще. Во-первых и шпон тонкий, а во вторых дерево я очистила уже парогенератором. Так что я вручную, просто убирала поднявшиеся от щетки волокна древесины и следы клея. Не самый трудоемкий, но грязный процесс. А после этого я уже приступила к
шпатлевке
. Скажу сразу, на этом шкафе я научилась любить этот процесс так же, как и ошкуривание. И получилось так что я зашпатлевала раза в три больше, чем я думала придется сначала. Не от большой любви — а так вышло. Сначало шпатлюешь большие, бросающиеся в глаза сразу трещины и сколы. После их устранения начинаешь замечать средние. А после их ликвидации — на мелкие уже никак не получается тупо забить. Может кому интересно, я в двух словах расскажу про шпатлевку. В принципе любая, даже мелкая трещина шпатлюется минимум в два этапа. Когда просыхает первый слой шпатлевки и ошкуриваются её излишки, становится заметно, что она усохла и слегка просела. Для идеального выравнивания нужно положить как минимум еще один слой. Ну и залог успеха — удобный шпатель. Ну а как меня прёт от вида и осязания гладенькой и ровненькой, как яичко, прошпатлеваной трещины, которую не найти на ощупь (на вид-то понятно, в цвет попасть крайне сложно) — это из разряда ярчайших переживаний маньяка-фетишиста, я даже описывать не буду Кстате, еще про шпатлевку. Самым геморным были не трещины и сколы, а усохший шпон на дверцах( там где стыки двух досок), дырки от винтов и щербины на месте накладных ручек ящиков, дырки замочных скважин на дверцах и ящиках, и самое главное — изуродованая дверь платяного шкафа. Там пипецки мастерски сделаны были накладные петли, а под них выпилены в наличнике шкафа и дверце такие нехуёвые выбоины. Да, и в дверце, видимо когда её отрывали от стандартного крепления в верхнем углу была приличная трещина прямо снаружи, затянутая саморезом. А по бокам двери — расслоение древесины. Это я клеила вообще так, что надо было видеть. Я не могла найти струбцину, что бы зажать как надо, поэтому по несколько часов сидела на двери, на месте склейки, не в силах придумать более тяжелого пресса чем собственное тело. Заглаженые дырки на фронтах ящиков видно в предыдущей фотовставке. А теперь в деталях выравнивание двери. Теперь про решение гемора с
восстановлением наличника
платяной секции. Вариант со шпатлеванием там отпадал понятное дело, не катил — наличник выступает от корпуса. Наличник накладной, поэтому вариантов было два: оторвать этот с вырезками и заказать такой же, либо сделать заплатки. Когда я подумала как следует, то решила что особого смысла делать целиком новый нету, в фактуру и цвет столетней древесины попасть шансов 1/ миллион. Поэтому папе торжественно было поручено выточить/выстругать нечто похожее подходящее под заплатку. Папа справился с заданием на 10 баллов из пяти возможных. Заплатки я вклеила, потом прошпатлевала и ошкурила в уровень со старой планкой. Слава богу, тут моя инженерная мысль сделала прорыв — и я догадалась в качестве струбцины использовать крепление от настольной лампы! Так, теперь самое время уделить пару слов внутренней отделке. Внутри древесина была не идеально гладкой и не идеально чистой. То есть сама доска не идельно гладенькая, плюс там что-то хранили такое, от чего осталось пятно, которое проступало даже через грунт. Потому изнутри я решила шкафы оклеить. На задние стенки пошли остатки полосатых в розачку обоев, которыми я оклеивала сундук. А потом купила обои-компаньоны, с такой же розачкой, но без полосок. Ими оклеила я боковые стенки и дверь платяного шкафа. (На ней с изнанки такая фанера тоже не комильфошная была. Была мысль поставить туда зеркало, но мы её отринули — дверь сама по себе легкая, а при возвращении на старое крепление может перекоситься на шпилечках этих от тяжести зеркала.) Деревянные части каркаса, неоклееные обоями, и полоток покрашены белой краской и протерты шкуркой.
Окончание внутренней отделки
— палка для плечиков в платяной части и полка над ней, и три новых полки в пенальной части. Полки и палку вырезал наш мебельный бог — крестный. Полку и вешалку видно выше, где уже фото готового изделия в деталях. Ну и
внешняя отделка
. Что бы сразу пресечь охи и вздохи по поводу несохраненного натурального цвета дерева — еще раз обращу внимание на дверь с замазаными из-под петлей дырами и заплатками на наличнике, а так же замазаными выбоинами замочных скважин и предыдущих ручек-накладок. Из-за множества зашпатлевнных и восстановленых мест пришлость грунтовать несколько плотнее, чем я намеревалась изначально. Краска была акриловая эмаль, белая, наносилась валиком. Я сознательно не пропитывала ею естественные щели в шпоне, поэтому они остались тёмными и четко видными. Резьбу я тоже прокатала валиком, а её фон потом зачпокала губкой. Не знаю насколько заметно по фоткам — всё-таки остатки морилки постепенно пропитывают краску. И уже сейчас он не выглядит ослеительно белым. Через годик, думаю, так же как тумбочка пропитается до благородного цвета слоновой кости. На гранях и тех частях поверхности где ничего не шпаклевалось я потом шкуркой добавила протертостей. Отчасти поэтому у меня столько фотографий рабочего процесса — я боялась, что после окраски я не найду нужные места, где можно шкурить не открывая зашпатлеваных. Ну а потом уже опять же любимый процЭсс. Лакировать и полировать. 4-5 слоев лака, посушить, пошкурить, снова покрыть. Лаком я покрывала где-то неделю, и сколько там слоев сказать я затрудняюсь. Ручки все заменены на новые. Старые были латунные и в паршивом таком стоянии и вида, что никакой худ. или исторической ценности не представляли. Я вообще так думаю, что судя по их хлипкости и виду их уже заменяли. (У меня например на старой тумбочке 30-х годов, которую я год назад переделывала, ручки были такого же типа, но стальные и покрепче.) На дверцах ручек не было вообще — там были ключи и латунные накладки. Замки я не выбивала, уж очень хорошо они подогнаны и расковыривать боковину было жалко. Поэтому я замазала дырки и вмятины от накладки только снаружи, а Дима сверлил дырки под новые ручки через то, что осталось внутри. А да, совсем забыла про верхний козырек — этот полукруглый элемент с букетом, который над дверью широкой части. Раньше он был прибит гвоздями. Гвозди я вырвала, дырки от них замазала, а козырек теперь посажен на клей. Последней устанвливалась большая дверь. Я хотела восстановить старое крепление двери. Оно там как положено — доисторическое, сейчас такое я встречаю только на кукольной мебели — когда на дверце в уголках две шпильки, вверху и внизу, а в корпусе — дырочки под них. Эти шпильки, на которые она должна вставляться — верхняя отсутствовала, а нижняя слишком глубоко ушла внутрь двери. Её пришлось выкрутить и выточить по ней новые чуть длиннее. С этим особых проблем не возникло, потому что у моего мужа на работе свое производство со станками и прочей полезной фигней. Оставалось перенести готовое сокровище на место, и разложить в него все вещи. Перенести тоже задача из серии как у вас с геометрией и оринтацией в пространстве — потому что габариты мебели мягко говоря не совсем соответсвуют современным дверным проемам. Ну мы с этим справились.

И с разбором шмоток тоже вполне справились — хотя предыдущий шкаф-купе по объему был явно больше, влезло всё, ну а в раздел «тряпочек для шитья куколкам» и «тряпочек носить на даче» было отправлено всего по одному пакету.

Почти пять месяцев в пыли, грязи, со шкафом то стоящим, то лежащим на спине посередине большой комнаты; дважы посмотренные «Друзья», один раз «Доктор Хаус», «Спартак», «Спаси меня» и «Сопрано», и немеренное количество раз «Властелин колец» — и ля вуаля! Всё готово.