Я тут подумал, вдруг вы захотите разнообразить виды своей деятельности и на время превратиться в штукатура? Говорят, это полезно — менять характер работы. Заодно можно приобрести новый навык. Вдруг со временем пригодится! Про экономию средств и говорить не приходится. Пусть даже на тренировках вы пустите псу под хвост мешок гипсовой штукатурки, зато, когда научитесь, сможете выровнять стены в своей квартире сами без привлечения специалистов. Значит, им не придется платить. Одним словом, я вам все расскажу, покажу, а вы уж решайте, стоит ли связываться с этой пыльной, но очень выгодной работой.
Кому это нужно?
Сейчас многие покупают новые квартиры без отделки. Или коттеджи. Сами понимаете, что жить в таком вот кирпично-газобетонном интерьере — не предел мечтаний. Даже если вы сами ярый аскет и можете запросто жить в шалаше, у вас есть некоторые обязательства перед своей семьей. Когда радость от покупки новой квартиры немного уляжется, ваша супруга (супруг) и дети вправе задать резонный вопрос: «А мы что, так и будем жить в этих кирпичах?».
Другой вариант. Вы уже давно живете в своей просторной квартире, менять ее не собираетесь, но решили сделать хотя бы косметический ремонт. После того, как старые обои были содраны со стен и отправлены на свалку, вы можете заметить, что стены в комнатах какие-то неровные. Это видно даже невооруженным глазом. А уж если мы приложим линейку, или, как ее называют строители, правИло, то останется только удивляться, как это мы до сих пор жили в таких спартанских условиях.
Ведь кривая стена — это не только неэстетично. Иногда неровность даже не заметна на глаз. Но стоит начать вешать полки, ставить мебель и… «что-то у нас тут не сходится» 
Естественно, появляется мысль о том, нельзя ли заодно как-то исправить «опасную» кривизну.
Любой строитель или отделочник скажет вам, что это не только можно, но даже нужно сделать. И сразу предложит вам свои услуги. Сначала вы обрадуетесь, но взглянув на цифру, можете испугаться, особенно если являетесь счастливым обладателем большой квартиры, или, не дай Бог, коттеджа..
Почему этим стоит увлечься
Сначала рассмотрим чисто экономическую составляющую.
Приличная малопьющая бригада отделочников… я имею в виду тех, кто делает все как следует, может спросить за свою работу 150 рублей за квадратный метр штукатурных работ. Это уже с материалом.
Сначала цена не слишком пугает. Ну, подумаешь, 150 рублей. Но потом, когда мы перемножаем это число на количество метров, становится уже не до шуток. Получается как в притче про изобретателя шахмат. Не буду ее пересказывать, наверняка вы в курсе.
Давайте просто возьмем и очень приблизительно прикинем, во что обойдется удовольствие оштукатурить обычную двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров. 50 квадратов — это площадь пола. Многие заказчики исходят в своих расчетах именно из нее. Однако речь пойдет о площади стен. Мы же собираемся штукатурить стены, а не пол.
Чтобы ее вычислить, надо посчитать сумму длин всех стен в квартире и умножить ее на высоту. Некоторые, желая упростить себе расчет, рассуждают так: 50 квадратных метров, это если бы длина комнаты была 10 метров, а ширина — 5. Они быстро считают на калькуляторе и получают площадь стен, равную 78 квадратных метров. Потом умножают полученную площадь на стоимость работы — 150 рублей за квадрат, и получают совершенно смешную сумму — 11700 руб. В принципе — ерунда, вполне можно нанять мастеров вместо того, чтобы убиваться самому.
Тем более, что штукатурка своими руками в исполнении новичка далеко не всегда выглядит так же, как она получилась бы у профессиональной бригады.
На самом деле расчет был бы правильный, не имей помещение внутренних стен. Но они есть и, увы, тоже нуждаются в отделке. Поэтому, прежде чем давать свое согласие на производство работ, надо как можно точнее промерять длину всех имеющихся стен в вашей квартире. Просто начните от порога и пройдите вдоль всех стен так, как если бы вы были муравьем и поставили задачу совершить кругосветное путешествие по квартире. Для этого можно использовать обычную рулетку или, к примеру, лазерный дальномер.
Уверен, получив финальный результат, вы не поверите своим глазам. Решив перемерять, получите примерно столько же. Да, уважаемые! Ваша квартира со множеством стеночек, перегородочек, выступов и прочих архитектурных штучек способна подложить вам настоящую свинью. Результат получается — порядка 300 квадратных метров!!! (точнее — 296.4). На самом деле, чуть меньше, поскольку окна и двери к счастью штукатурить не придется.
Когда специалист штукатур называет такую площадь, новичку бывает трудно поверить в реальность происходящего.
Вижу, вы и сами не вполне доверяете результату. Не угодно ли посчитать вместе:
50-метровая квартира это, к примеру,
- коридор 8 кв.м.,
- кухня — 10 кв.м.,
- ванна — 4 кв. м.,
- туалет — 2 кв. м.,
- комната 1 — 10 кв м.,
- комната 2 — 16 кв.м.
____________________________
ИТОГО — 50 кв. м. — возможны другие площади комнат, но мы возьмем для расчетов стоимости штукатурки типовую двушку.
Теперь начинаем считать совокупную длину всех стен. Для упрощения будем считать, что все помещения имеют ширину — 1 метр.
Внимание! Приведенные здесь расчеты даны в качестве примера. Перед началом работы измерьте периметр каждого помещения самостоятельно.
Получается следующее:
- коридор 18 м.,
- кухня — 22 м.,
- ванна — 10 м.,
- туалет — 6 м.,
- комната 1 — 22 м.,
- комната 2 — 36 м.
ИТОГО: 114 метров — длина пути муравья, решившего проползти вдоль плинтуса всех стен вашей квартиры.
Теперь умножаем эту длину на высоту помещения 2.6 метров и получаем то самое число: 296.4 квадратных метра.
А теперь, уважаемые рокфеллеры, умножаем результат на 150 рублей за квадратный метр — получается почти 45 000 руб.
Для кого-то это — вообще не деньги. Для других — повод серьезно задуматься.
Например, когда я купил себе дом в деревне и прикинул примерную стоимость оштукатуривания всех стен, то сумма, с которой пришлось бы расстаться, получилась просто волшебная — порядка 180 тысяч рублей. Только за одну штукатурку стен!
Хотите, подолью масла в огонь? Извольте!
150 рублей за квадратный метр — это самая демократичная цена для нецентрального региона. Выберите крутую отделочную фирму и стоимость оштукатуривания стен толщиной в 6 мм составит 350 рублей за квадратный метр. Причем, с волшебной приставкой «от».
Тогда ваша двушка «вытащит» из кошелька уже 103 тысячи с копейками, а я со своим коттеджем вообще рискую остаться «без штанов» — около 400 тыс!
Надеюсь я нагнал на вас достаточно страху и вы готовы по крайней мере посмотреть на то, как выполняется штукатурка стен своими руками. Вот увидите, ничего страшного в этом нет. Любой новичок, который не боится запачкаться в строительных растворах, вполне справится с работой.
Штукатурка своими руками
Сначала нужно заделать щели и отверстия, если они имеются. Подождать пока подсохнет. Если выводится вертикаль, для начала необходимо установить маяки в том месте, где правило наиболее отходит от стены. Маяки проще установить горизонтально.
Установка маяков горизонтально для выравнивания вертикали стены
Правилом смотрим приблизительное расстояние, которое имеется между стеной и правилом, установленным вертикально. Проводим горизонтальную черту карандашом в этом месте. Накидываем штукатурку небольшими лепками на горизонтальную линию с расстоянием между ними примерно в 15-20 см. Штукатурка должна быть консистенции густой сметаны. Лепки должны быть толщиной чуть больше чем расстояние от правила до стены. На лепки фиксируем оцинкованный маячковый профиль 6 мм толщиной. Выставляем его правилом с уровнем так, чтобы при прилегании правила одно стороной к стене, а другой к профилю оно находилось вертикально.
Установка маяка вертикально
Выставляем профиль по всей его длине, так чтобы правило везде стояло вертикально, утапливая или приподнимая маячок от стены, фиксируя его положение штукатуркой. Важно чтобы маячок при этом не был испачкан штукатуркой и правило легко скользило по нему. Правило в данном случае необходимо использовать длиной, максимально приближённой к высоте потолка.
Рекомендую: Как выполнить междуэтажное перекрытие и окно мансарды
Когда штукатурка высохнет, раствор набрасывается при помощи кельмы, шпателя или штукатурного ковша, или наносится при помощи большой широкой металлической гладилки и маленького шпателя, как вспомогательного, то есть сначала раствор укладывается вспомогательным шпателем на гладилку, гладилкой раствор наносится на стену.
Правилом срезаются излишки раствора проводя им одной стороной по маяку, а второй по плоскости стены. Важно, что бы верхняя и нижняя часть правила проходила именно по стене и по маяку, а не по уже высохшему или ещё мокрому слою штукатурки. То есть, здесь иногда нужно прилагать некоторые усилия, чтобы срезать лишний раствор. Так стена становится ровной, плоскость выравнивается под правило – длинную ровную рейку.
Какие типы оштукатуривания встречаются
Если быть кратким, то их всего 4:
- простое оштукатуривание,
- улучшенное оштукатуривание,
- высококачественное оштукатуривание,
- декоративное оштукатуривание.
Наверное чисто интуитивно различие вполне понятно. Первый вариант можно использовать в нежилых помещениях, где никто особо не смотрит на качество работ. Например, при ремонте подъездов многоквартирных домов штукатурка наносится в один слой без маяков (потом посмотрим, что это такое). В результате получается достаточно грубая поверхность. Тем не менее в некоторых случаях такого качества вполне достаточно.
Улучшенное оштукатуривание — это уже обычные стены обычной квартиры. Потом, когда на штукатурку лягут обои, никто никогда не увидит, что поверхность была шероховатой, кое где остались «раковины».
Высококачественное оштукатуривание — это несколько слоев с маяками. Так стены готовятся под дальнейшую покраску. Стены должны получиться строго вертикальными, а углы помещения идеально прямыми. Поверхность должна напоминать лист белого пластика и быть настолько ровной, что если приложить к стене трехметровую мебельную полку, то она будет плотно прилегать по всей длине, а не хлябать «туда-сюда», упираясь в «пузо» (выпуклость в стене) посередине.
Декоративное оштукатуривание пока оставим в покое. Может быть, когда-нибудь и до него тоже дойдут руки.
Пока давайте договоримся, что для себя, любимых, мы выберем третий вариант. Заодно получим очень полезный навык.
Выравнивание стен мокрыми смесями
Самым распространенным способом остается применение мокрого типа выравнивания стен. Для выполнения данного вида работ необходимы минимальные умения пользования шпателем и выведение маяков. Смеси для выравнивания стен можно приобрести в любом магазине строительных материалов. Там же можно ознакомиться с инструкциями по приготовлению растворов.
Перед основным этапом выравнивания, нужно удалить с поверхности старое покрытие (обои, побелку, краску). В необходимых ситуациях удаляется хлипкая, отваливающаяся старая штукатурка по углам и других местах. На практике чаще очищается все старое покрытие до основного бетона или кирпичной кладки.
Процедура выравнивания стен начинается с измерения перепадов по всей длине стены. Это можно выполнить с помощью длинного специального инструмента – строительного уровня. Или же натянув вдоль стены любой шнур. Вертикальность поверхности измеряют при помощи простого отвеса. При наличии перепадов не более 30 мм, приступают к работе. Наибольший слой уложенной штукатурки не должен превышать допустимых размеров.
Оштукатуривание стен для новичка. Инструменты
Самый минимум, который вам может понадобится, это мастерок, ведро для приготовления раствора и полутёрок:
С их помощью можно выполнить какие-нибудь локальные работы. Например, в коридоре кое-где обвалилась штукатурка, или на балконе захотелось спрятать старенькие кирпичи на стене. Получить абсолютно ровную и гладкую поверхность большой площади этими инструментами очень сложно. Особенно нам, новичкам. Но, иной раз достаточно иметь хотя бы легкое подобие ровной стены.
Полный арсенал инструментария и расходных материалов для оштукатуривания (помимо строительных смесей и воды) выглядит так:
{wsview src=[/images/house/17/plasterwork/tools/] width=[180] title=[инструменты для оштукатуривания стен] thumb=[cut] order=[asc]}
Конечно, кое что из этого может быть и не понадобиться. В любом случае, прежде чем идти в магазин за покупками, давайте посмотрим на сам процесс. Это нужно для понимания назначения каждого инструмента.
Оштукатуривание стен
Шаг 1. Подготовка поверхности стен
Все начинается с того, чтобы сделать исходную стену как можно ровнее. Со старых стен сдираются все обои, отколупывается старая штукатурка. Если стены совершенно новые, то надо сбить все выступы, неровности. Здесь стоит руководствоваться простым правилом — выступы — «плохо», впадины — «хорошо». Для удаление выступов можно пользоваться обычным молотком.
Затем необходимо убедиться в том, что стены помещения стоят строго вертикально и все углы — прямые. Если обнаружатся какие-то несоответствия, например, «завал» стены, непараллельность противоположных стен, значения углов, отличные от 90 градусов — то это как раз устраняется штукатуркой. Для этого потребуется отвес и угольник.
Не поддавайтесь на провокацию «работников мастерка и правИла» (ударение на второй слог, пожалуйста), заявляющих, что «раз стены кривые, то уже ничего не поделаешь — штукатурка этого не исправит». Как раз оштукатуривание и существует, чтобы придать помещению правильную геометрию.
Полностью готовую к штукатурке поверхность грунтуют для повышения адгезии (сцепления поверхности с наносимыми материалами). Есть такая жидкость — грунтовка. Очень недорогая. Наносится валиком так, как если бы вы просто красили стену:
Шаг 2. Установка маячков
Это не какие-то электронные устройства, как вы могли бы подумать. Маячками называют особый вид металлического профиля:
Они бывают разной высоты и нужны для того, чтобы сделать обработанные стены идеально ровными. Сначала маячки устанавливают по углам помещения:
Установка этих угловых маячков — задача очень ответственная. Потребуются такие инструменты, как отвес, уровень или лазерный нивелир:
Маячки должны стоять строго вертикально. Малейшее отклонение приведет к завалу отштукатуренных стен. Иными словами, они получатся наклонными. Понимаю, что в большинствое случаев этого даже не заметно простым глазом. Однако есть такие заказчики, которые, принимая работу, не поленятся сделать замеры (о них будет сказано в отдельной статье). По их результатам у вас может состояться нелицеприятный разговор с заказчиком, который вправе потребовать полной переделки работы.
Мне самому неоднократно приходилось выступать в роли эксперта, оценивая качество работы отделочных бригад. Сейчас уже многие работают на совесть, но иной раз попадаются или новички, делающие первые шаги в ремонтных работах, или «мастера на все руки», которые на словах «умеют все», а на самом деле не прочь и поэкспериментировать, используя материалы заказчика и за его счет.
Вывести таких спецов на чистую воду очень просто. Достаточно иметь в руках всего два инструмента. Но об этом мы поговорим позже, в статье «Как проконтролировать качество штукатурных работ».
После тщательной установки крайних маячков приступаем к промежуточным. Расстояние между соседними маячками может быть различным, но не стоит делать его более 2 метров. Для создания единой плоскости из маячков используем капроновую нитку, которую натягиваем вдоль стены в несколько рядов от одного крайнего маячка до другого:
Только не вздумайте привязывать нитку к самим крайним маячкам — будете натягивать — обязательно «свезете» их и придется начинать все сначала. Для крепления нитки используем обычный гвоздь:
Когда все маячки в помещении расставлены по местам, а удерживающий их раствор «схватился», начинаем колдовать над рецептом раствора штукатурки.
Шаг 3. Изготовление раствора
Штукатурка бывает разная. Мы будем использовать гипсовую. Она имеет приятный белый цвет и, что гораздо важнее, не «садится» при высыхании. Это полезное свойство исключает образование трещин.
Гипсовая штукатурка бывает очень разной. Лично я обычно предпочитаю использовать вот такую. Она недорогая и вполне приличная.
Здесь уместно будет ответить на вопрос: а сколько таких мешков надо купить? Отвечаю. В обычной ситуации с относительно ровными стенами и толщиной оштукатуривания в 10 мм расход составит 8 кг. на 1 квадратный метр. Иными словами, одного такого мешка вам хватит на обработку чуть более трех с половиной квадратных метров.
Далее считаем: если у нас имеется рассмотренная выше 50-метровая «двушка» с площадью стен 296 квадратных метров, то придется купить 79 таких мешков (WOW!). Безусловно, жизнь иногда вносит свои коррективы. Может такое случится, что вам придется докупать еще пару-тройку мешков. Это лучше, чем покупать «сразу побольше» и потом таскаться с лишними как курица с яйцом.
Стоимость вашей покупки по той цене, которая указана выше, составит 22120 руб. К счастью, материал можно покупать не весь сразу, а постепенно, по мере обработки помещений квартиры. Благо в магазинах имеется практически неисчерпаемый его запас.
Если у вас есть какая-нибудь скидочная карточка, не забудьте захватить ее с собой. Если своей нет — попросите на время у «знакомого строителя». Например, имея скидку всего в 10% вы сразу экономите 2212 руб. Они непременно пригодятся вам для чего-то другого.
Обязательно закажите доставку в квартиру… хотя бы платную. Поверьте, когда вы на своем горбу занесете ваше приобретение на 5-й этаж без лифта, то надолго лишитесь возможности нормально передвигаться. Не стоит хорохориться и пытаться показать, какой вы силач! Поберегите силы. Они еще понадобятся.
Особое внимание уделите целостности мешков. Если порвете упаковку, то материал надо будет использовать в самое ближайшее время. Любой контакт с водой или даже водяными парами приводит к порче материала.
Считаете, что это очень дорого и неудобно? Имейте совесть!
Вашему покорному слуге для ошукатуривания нового коттеджа потребовались 285 (!) мешков штукатурки общей стоимостью 79800 рублей и общим весом… ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ТОНН!
Представляете, восемь тонн размазать по стенам? А разгружать машину? Вы еще не передумали покупать коттедж?
Даже с моей «золотой» скидочной картой пришлось выложить приличную сумму.
Конечно, можно сэкономить. Сделать не такой толстый слой штукатурки. Или сначала сделать слой из материала подешевле, а поверх положить уже чистовую — гипсовую, или сразу зашпаклевать. Тут каждый решает сам. Скажу одно — чем толще слой, тем теплее помещение, тем ровнее можно сделать стены. Последнее особенно актуально, если у вас с ними не все благополучно. Здесь же сообщаю — максимальный слой гипсовой штукатурки не должен превышать 15 мм.
Рецепт приготовления раствора написан на каждом мешке. Ошибиться очень трудно. Важно высыпать смесь в воду, а не заливать ее водой. Для размешивания стоит пользоваться специальным строительным миксером:
В принципе, подойдет мощная дрель со специальной насадкой.
Вот так будет выглядеть ваше рабочее место. Вокруг будет много пыли, поэтому не помешает респиратор или марлевая повязка. Про рабочую одежду уж не говорю.
Шаг 4. Наброс штукатурки на стену
Теперь начинается самая «интеллектуальная» часть работы. Мы берем в руки мастерок, зачерпываем некоторое количество раствора и набрасываем его на поверхность стены. То есть, делаем банальный «ляп». Далее наблюдаем, как поведет себя получившаяся «ляпушка». Если она не удержалась на поверхности и упала на пол — раствор получился слишком густой. Надо добавить воды и снова размешать.
Если оплывает вниз по стене — раствор слишком жидкий. Надо добавить смеси и снова перемешать.
Рано или поздно у нас получается то что надо — «ляпушка» остается на том месте, куда ее шмякнули. Далее мы выбираем участок стены, который скорее всего будет невидим (например, заставлен мебелью), и начинаем пробу пера.
Сначала мы равномерно набрасываем целую кучу «ляпушек» между маяками. Обратите внимание, высота слоя должна получиться больше, чем высота маяков:
Затем мы берем длинную планку — правИло (ударение на 2 слог) и начинаем разравнивать поверхность, двигая планку снизу вверх по маякам:
После «прохода» правила по маякам, как по рельсам, выступающие части «ляпушек» будут удалены, но, возможно, в поверхности штукатурного слоя останутся впадины. Повторно шмякаем раствор на проблемные участки и работаем правилом до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой.
На всякий случай должен предупредить: на некотором этапе работы вам может показаться, что все идет не так, поверхность получается, мягко скажем, далекой от идеала:
Не отчаивайтесь, продолжайте работу. Рано или поздно ваши усилия будут вознаграждены. Тем более, скоро мы перейдем к следующему шагу и доведем поверхность до полного совершенства.
Отдельно хочется сказать следующее. Некоторые специалисты предпочитают наносить штукатурку не одним, а несколькими слоями. При этом каждый последующий слой наносится после полного «схватывания» предыдущего.
И еще: очень желательно выполнить все работы в помещении за один день. Это только вначале вам покажется, что процесс будет длиться бесконечно. Но уже через час-другой работы вы приобретете определенный опыт и будете работать все быстрее и качественнее.
Когда закончите оштукатуривание стен своей квартиры, можете попробовать дать смиренное объявление о выполнении подобных работ на заказ. Однако перед этим я бы все таки рекомендовал бы потренироваться еще разок и выполнить ремонт в квартире у кого-то из родственников. Они будут вам бесконечно признательны, а вы приобретете еще больший ценный опыт.
Полный набор прочности нанесенной штукатурки наступает за 7 дней.
Шаг 5. Заглаживание штукатурки
Это надо делать после высыхания штукатурки. Мы берем в руки полутёрок (картинка есть в начале статьи) и начинаем возить им по стене, выполняя круговые движения. Желательно слегка смочить заглаживаемую поверхность. Вместо полутёрка можно использовать шпатель, но при его использовании движения должны быть дугообразными — «по шерсти».
Как сделать штукатурку стен «под правило» без маяков
Штукатурка под правило без маяков своими руками выполняется следующим образом. Разберём по пунктам.
Демонтажные работы
Первым делом – демонтажные работы. Всё, что есть на стенах необходимо удалить: обои, старая краска, отваливающаяся штукатурка, старая отслаивающаяся шпаклёвка, торчащие саморезы, гвозди и дюбеля (дюбеля можно не вытаскивать, а подрЕзать канцелярским ножом или забить молотком в заподлицо со стеной, они скроются под штукатуркой). Основное правило демонтажных работ перед выравниванием штукатуркой стен – нужно убрать всё, что отваливается и будет мешать работе, а то, что не отваливается и держится крепко можно не убирать.
Рекомендую: Как сделать (построить) сарай на даче своими руками
Второе – проверяем плоскость стены правилом с уровнем, лучше 2-2,5 м длиной. Можно использовать правИло и меньшей длины, но «понимание» плоскости стены будет снижено, и качество и удобство работы будет желать лучшего, и далее вы поймёте почему.
Изучаем плоскость стены
После демонтажных работ, мы «берём» нашу стену и начинаем её изучать… ПравИлом с уровнем прикладываем к плоскости, смотрим образующиеся зазоры между правилом и стеной, а так же вертикаль по уровню. Так проходим всю стену, проводя правилом, прислонённым к стене. А так же низ (где будет проходить напольный плинтус), верх (где будет плинтус потолочный или профиль натяжного потолка) и углы. Изучаем ситуацию, постепенно у вас в голове выстроиться «картина стены». Для первых разов, увиденные вами перепады можно рисовать мелом, карандашом или маркером прямо на стене. В итоге картинка может выглядеть так, как на рисунке.
Перепады стен
Проверяем вертикаль стены, если требуется её выводить правилом с уровнем или обычным правилом, с прислонённым к нему с обратной стороны уровнем. Уровень лучше использовать минимум на полметра, правило с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра.
Вертикаль проверяется, поднеся правило с пузырьковым уровнем к стене и отступив верхним или нижним краем от стены до выставления пузырька в центр уровня. Так будет понятно, какой слой штукатурки необходимо набросить на стену, что бы сделать её вертикальной и нужно ли оно вам или нет.
Убираем бугры
Выявив перепады, необходимо понять, какие части стены можно и необходимо отбить, для более качественного выравнивания. Для этого, нужно знать из какого материала сделаны стены. Есть 2 варианта: либо это несущая бетонная или кирпичная стена, либо межкомнатная перегородка. Со вторым вариантом проще. Если это несущая стена, то отбивать бетон – занятие не из лёгких, но небольшие бугры отбить получится.
Определить несущая стена или нет, можно постукиванием, простучав несколько стен в своей квартире, вы по звуку и вибрациям определите какая стена, несущая или нет. На несущей стене звук глухой, вибрации не ощущаются, на перегородке звук звонкий, ощущаются вибрации при ударе ладонью. Так же можно её ковырнуть ножом, отвёрткой или чем-то другим: бетон ковырнуть не получится, а, следовательно, будет понятно, из чего стена сделана.
Если стена несущая и бугры имеются наверху или в верхних углах стены, то их, скорее всего, тоже можно отбить, поскольку наверху стены и в углах часто имеется слой штукатурки, скрывающий технологические отверстия. Это не факт, это зависит от каждого конкретного случая, но обязательно это проверьте.
Рекомендую: Штукатурка стен и как штукатурить стены своими руками
Грунтовка
Далее поверхность стены необходимо прогрунтовать. Грунтование выполняется с целью обеспыливания, укрепления и снижения пористости поверхности (основания), чтобы влага из штукатурки быстро не уходила в основание, способствуя хорошему схватыванию штукатурного состава. Грунтовку выполняем грунтом глубокой пропитки, можно грунтовать ПВА, разбавленным водой 1 к 8. ПВА или грунтовку брать дешёвую не нужно, их качество оставляет желать лучшего, подойдёт средняя ценовая категория.
Валиком и кистью или краскопультом (или садовым опрыскивателем) проходим весь участок стены, грунтовка должна немного стекать с поверхности. В местах, где поверхность гладкая, желательно пройтись контактной грунтовкой (бетонконтакт). Бетоноконтакт – это, грубо говоря, песок с клеем, он создаст шершавую поверхность с хорошей адгезией (сцепляемостью).
Всё это сохнет минимум 2 часа, а лучше оставить на ночь.
Готовим раствор
Мы сделали демонтаж, прогрунтовали поверхность, пришёл черёд готовить раствор для штукатурки стен без маяков своими руками. Берём ведро, желательно такое, как на фото ниже, литров на 15-20, с острыми углами в нижней части. Из таких вёдер удобнее доставать остатки раствора.
Удобные вёдра под штукатурку
Наливаем воду, обычно 2/5 ведра для получения почти полного ведра штукатурного раствора. Штукатурку используем гипсовую, желательно не самую дешёвую.
Насыпаем штукатурку в ведро с водой, до тех пор, пока не образуется горочка над водой. Замешиваем с помощью перфоратора или дрели с насадкой-миксером до состояния сметаны средней густоты. Можно добавить воды или сухой смеси, пока замешиваете, в течение 2-3 минут, для получения нужной консистенции. Готовую смесь разбавлять водой нельзя, по крайней мере, для ответственных работ. Замешиваем смесь, что бы не оставалось сухой смеси и комочков. Можно подождать 2-3 минуты и снова перемешать. Замешивая, круговыми движениями хорошо проходим миксером дно и углы ведра, а так же края и центр.
Что делать с углами при оштукатуривании
Речь идет о выступающих углах. Например, если надо обработать оконный проем, или выступы конструкций подвесного потолка.
Чтобы придать им цивилизованный вид, сделать их максимально прямыми, надо использовать вот такие уголки:
Вариантов уголков очень много — для внутренних и внешний углов (на картинке представлен вариант «для внутренних»). Назначение одно — сделать угол ровным. Их «вштукатуривают» в стены.
